Tutoriel de peinture de terrain de wargame en béton, partie 1 : sans aérographe

 

Ce tutoriel vous montrera mon approche pour obtenir un aspect béton patiné, usé et dystopique sur vos figurines, principalement avec de la peinture et des pinceaux classiques. Bien que je m'inspire de la vie réelle, je ne recherche pas un rendu ultra-précis pour mes décors. Personnellement, j'apprécie un style exagéré, légèrement cartoonesque, car je trouve qu'il est plus joli en miniature. Cependant, ces techniques peuvent être utilisées avec moins de rigueur pour un rendu plus subtil si vous le souhaitez.

 

Toutes les images de ce tutoriel proviennent de mon dernier achat Brutal Cities : deux kits d'immeubles d'appartements Cabbage Palms , ainsi que quatre kits d'étages supplémentaires Cabbage Palm . Je voulais d'autres bâtiments résidentiels pour notre table de science-fiction/futur proche, et je les convoitais depuis un bon moment !

 

Essayez-les, voyez ce qui fonctionne pour vous et peignez de jolis terrains !

 

ÉTAPE 1 : PRÉPAREZ VOS PIÈCES

 

Si vous avez déjà préparé des pièces en MDF, n'hésitez pas à ignorer cette partie. Si vous êtes débutant, en revanche, cela vaut vraiment la peine d'être lu.

 

Je trouve que cette technique est plus efficace si vous peignez avant l'assemblage. Elle est tout à fait réalisable sur une pièce préfabriquée, mais je trouve qu'il est beaucoup plus facile d'adopter une approche de production à la chaîne sur des pièces plates en MDF que sur un bâtiment entièrement construit.

 

Avant toute chose, retirez vos pièces et éliminez les marques de jointure. Lorsque j'ai commencé à travailler sur des kits MDF, j'ai investi dans un outil rotatif bon marché, lassé de limer et de raboter manuellement toutes les pièces sur quelques gros projets. Ce procédé simplifie grandement le travail. Utilisez la méthode de votre choix : couteau, lime, papier de verre. Assurez-vous simplement de vous munir d'un masque et de travailler sous une hotte ou à l'extérieur pour éviter d'inhaler trop de paillettes MDF.

 

Mes poignets me remercient pour l'achat d'un outil rotatif.

 

Il n'est pas nécessaire de les poncer parfaitement : juste assez pour qu'elles soient presque lisses au toucher. Une fois apprêtées, elles devraient être quasiment invisibles. Les poncer avant l'apprêt permet également d'éviter que ces petites parties pelucheuses n'absorbent la peinture et ne rendent l'assemblage impeccable et impeccable, un véritable cauchemar.

 

Une fois les pièces propres, il est temps de les apprêter ! L'apprêt est primordial, car le MDF est très absorbant. Si vous passez directement à la peinture, le bois risque d'absorber beaucoup (rendant les couleurs plus délavées) et de gonfler ou de se déformer, ce qui, une fois de plus, complique l'assemblage.

 

Utilisation de serviettes de brûleur facultative.

 

Apprêtez toutes les pièces, devant, derrière et n'oubliez pas d'appliquer un apprêt foncé en spray sur les côtés. J'apprécie la peinture et l'apprêt Rustoleum, car ils offrent une excellente couverture, mais n'importe quel apprêt mat fera l'affaire.

 

Cette technique fonctionne du foncé au clair. Préparez donc vos pièces en noir ou dans une teinte foncée de la couleur souhaitée. Si vous n'avez qu'un apprêt clair, vous devrez appliquer une couche de base foncée pour que cette technique fonctionne.

 

ÉTAPE 2 : ASSEMBLEZ VOS MATÉRIAUX

 

Cette étape est moins importante si vous travaillez sur un petit projet, mais je vous recommande vivement de rassembler votre matériel et, surtout, de pré-mélanger ou d'acheter vos teintes de peinture. Cela facilite grandement la prise en main et le repos du projet, et le fait d'avoir tout pré-mélangé dans des contenants réduit le gaspillage dû au mélange sur une palette chaque fois que vous trouvez le temps de travailler dessus.

 

Comme je souhaite obtenir un aspect béton brut classique, typique des immeubles en kit, pour mes immeubles, j'utilise un gris foncé, un gris clair et une teinte moyenne obtenue par un mélange facile à parts égales des deux. J'utilise des pots d'échantillons de peinture d'intérieur mate comme couleurs de base, mais n'importe quelle peinture acrylique mate fera l'affaire. Pour la plupart des projets, j'utilise simplement de la peinture artisanale bon marché. Ce que vous avez sous la main convient. Vous pouvez utiliser cette technique avec n'importe quelle couleur, mais assurez-vous d'avoir une teinte foncée, une teinte moyenne et une teinte claire.

 

Avec nos pouvoirs combinés, nous avons : le ton moyen !

 

Les détails ponctuels sur le bâtiment utiliseront de la peinture directement sortie du récipient, donc m'assurer d'en avoir de grands volumes mélangés et prêts à l'emploi est moins crucial que les produits que je vais utiliser pour la majeure partie du projet.

 

Pour un projet comme celui-ci, quelques pinceaux de différentes tailles sont utiles, car les panneaux de béton du bâtiment sont de tailles variables. Je recommande des pinceaux de peinture bon marché ou des pinceaux de magasin à un dollar pour ce projet. N'utilisez en aucun cas un pinceau de qualité supérieure pour autre chose que des retouches ponctuelles.

 

*bruits de trombone tristes*

 

Enfin, choisissez des matériaux pour patiner et donner un aspect vieilli aux pièces. Il vous faudra un lavis marron et noir et au moins une peinture patinée de votre choix. Les décalcomanies et les greeblies sont facultatifs, mais fortement recommandés.

 

Il n'y a vraiment aucune bonne façon de prendre une photo de pots de lessive, hein.

 

Une fois le matériel rassemblé, place à la peinture !

 

ÉTAPE 2 : BEAUCOUP DE POINTILLAGE

 

Sur notre base d'apprêt foncé, nous appliquerons notre teinte de peinture la plus foncée sur chaque pièce.

 

Notre peinture sera appliquée avec une technique de pointillage, ce qui est une façon élégante de dire que vous allez poignarder les pièces avec votre pinceau 10 000 fois.

 

Déposez une petite quantité de peinture sur votre pinceau et appliquez-la en commençant par le milieu et en remontant vers les bords de chaque panneau. L'objectif est d'obtenir une couverture maximale au centre, puis une opacité plus faible vers les bords. Comme il s'agit de notre couleur de base et que la majeure partie de la surface sera recouverte, il n'y a pas lieu de s'inquiéter d'une application trop importante.

https://imgur.com/a/PNRSsk1

Une vidéo montrant la technique de base du pointillage, avec la deuxième couche de peinture grise moyenne.

 

Répétez l'opération pour chaque panneau de votre œuvre. Je recommande un ou deux bons podcasts.

 

Une fois vos pièces recouvertes de la couleur la plus foncée, passez progressivement aux autres tons préparés. L'application est très similaire : la peinture doit être plus dense au centre de chaque panneau et s'éclaircir vers les bords. À chaque couche, essayez de laisser un peu plus de peinture sur les bords pour obtenir un joli dégradé. Assurez-vous que chaque couche soit sèche avant de passer à la suivante. Cette technique étant relativement fine, chaque couche ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Cependant, en appliquant de la peinture fraîche sur de la peinture fraîche, vous obtiendrez un rendu plus doux et plus homogène que celui souhaité dans ce tutoriel.

 

Voici un exemple de l'aspect des calques au fur et à mesure : la première nuance de gris foncé apparaît sur le panneau de gauche, puis le gris le plus clair apparaît sur le panneau du milieu. Les deux derniers panneaux présentent les lavis et les effets de patine, qui seront abordés plus tard dans le tutoriel.

 

N'oubliez pas de brosser rapidement les bords de chaque pièce au fur et à mesure. Ce n'est pas obligatoire, mais les languettes noires peuvent être très visibles sur une pièce terminée. En les peignant au fur et à mesure, vous éviterez bien des retouches par la suite.

 

Lorsque vous atteignez votre teinte la plus claire, essayez d'alléger la quantité de peinture. Il n'est pas nécessaire que la couche soit complètement opaque au milieu. Une application plus grossière donnera au béton un aspect plus texturé et vivant.

 

Répétez l'opération avec tous vos panneaux. C'est tout. Vous saurez rapidement quelle quantité de peinture est nécessaire pour chaque taille de panneau. Et si vous trouvez que vous avez appliqué trop de peinture sur un panneau, il vous suffit de réappliquer une couche d'apprêt ou de repeindre et de recommencer. Si un panneau vous semble douteux, vous pourrez le recouvrir ultérieurement de greeblies, de graffitis ou de patine. Cette technique est incroyablement indulgente.

 

Répétez jusqu'à en pleurer.

 

N'essayez pas d'appliquer la même couche de peinture sur chaque panneau. Je trouve que la variation est bien plus réaliste à l'échelle miniature que l'uniformité.

 

ÉTAPE 3 : DÉTAILS ET INTERNES

 

Une fois les couleurs de base réalisées, il est temps de travailler sur les détails de votre œuvre. Pour ce projet, je masque les symboles des cages d'ascenseur de chaque étage et je peins les encadrements de fenêtres et de portes pour qu'ils soient assortis aux échelles, volets, canalisations et climatiseurs que je fixerai plus tard.

 

 

Pour les murs intérieurs et les sols des pièces d'habitation, j'ai opté pour un beige Khrouchtchev. La technique de peinture est très similaire à celle que nous utilisons pour les panneaux extérieurs.

 

Pour le sol, une base de marron, quelques touches de beige travaillées à l'état humide, une légère application d'ocre pour la saleté et quelques lavages finaux ont donné la sensation de moquette sale que je recherchais.

 

 

Pour les murs, une base de brun et d'ocre a été travaillée, avec quelques couches de beige appliquées en hachures croisées pour donner un aspect blanchi à la chaux à l'ancienne. Un peu de peinture blanche a été appliquée au pinceau sec avec parcimonie pour éclaircir le tout par rapport au sol, car le ton était plus proche que souhaité. J'ai omis les lavis pour les murs intérieurs et j'ai simplement appliqué un peu de patine sous forme de traces d'eau.

 

 

Pour les tuiles du toit et de l'entrée, j'ai utilisé exactement la même technique que pour les panneaux de béton des murs extérieurs, mais éclairci d'un ton, travaillant du gris moyen au gris clair, avec du blanc comme couche finale.

 

 

Enfin, j'ai peint les accessoires. J'ai décidé que tous les cadres de fenêtres et de portes, les portes et fenêtres elles-mêmes, les climatiseurs et les échelles seraient tous du même noir rouille pour contraster avec le gris clair du bâtiment. Comme je ne voulais pas perdre trop de temps sur ce projet, j'ai appliqué des touches de peinture effet Rouille Sèche Vallejo et une généreuse couche de Rouille Sèche Vallejo directement sur l'apprêt noir.

 

 

ÉTAPE 4 : LAVAGES

 

J'utilise quelques lavis Vallejo, dilués de moitié environ. Je les trouve un peu sombres pour un terrain tel quel. L'utilisation de deux couleurs est facultative, mais je trouve que cela ajoute un peu de saleté aux bâtiments et les empêche de paraître trop plats.

 

Sur chaque pièce, j'applique une couche de lavis noir, puis j'ajoute quelques touches de brun de manière aléatoire, tant que la peinture est encore humide. À l'aide d'un pinceau propre et humide, je travaille les bords des taches brunes pour les fondre légèrement avec le lavis noir. Pas assez pour les fondre complètement, mais suffisamment pour éviter qu'elles ne sèchent en flaques brun vif sur chaque partie.

 

Lavage fraîchement appliqué - il devrait s'éclaircir en séchant.

 

Répétez, répétez, répétez encore ! Le séchage est la partie la plus longue de cette étape ; disposer d'un grand espace de travail est donc essentiel. Une fois tous vos panneaux secs, place à la partie la plus satisfaisante ! (Prendre un moment pour apprécier la quantité de travail accompli et s'inquiéter de la quantité de travail restante n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé.)

 

 

ÉTAPE 5 : CONSTRUCTION

 

L'assemblage de vos kits après la peinture est en grande partie le même que l'assemblage non peint, avec quelques mises en garde importantes.

 

Selon l'épaisseur de la peinture appliquée, la tolérance du kit, l'humidité, les malices des gobelins, la magie des fées, etc., les languettes peuvent être trop épaisses pour s'insérer correctement dans leurs fentes. Ne forcez pas, car cela pourrait provoquer un décollement du MDF. Vous pouvez raboter ou limer une petite quantité de peinture et de MDF sur les languettes pour qu'elles s'ajustent parfaitement.

 

 

Appliquez du PVA avec parcimonie le long des joints et serrez les pièces ensemble si nécessaire pendant qu'elles sèchent.

 

Et si vous n’avez pas assez de pinces, eh bien… si c’est stupide et que ça marche, ce n’est pas stupide, n’est-ce pas ?

 

Regardez vos œuvres et sachez qu’elles sont bonnes.

 

Salut à tous !

 

Voilà, ils ont l'air vraiment bien ! Ils sont parfaitement utilisables en l'état, et si vous en êtes satisfait, appliquez une ou deux couches de vernis mat et voilà, prêts pour la table ! Mais si vous voulez aller plus loin, lisez ce qui suit !

 

ÉTAPE 6 : VIEILLISSEMENT ET ÉPICAGE

 

Nous en sommes maintenant au stade où il faut donner un peu de personnalité à la pièce, lui donnant l'impression d'être un quartier vivant ! Assembler vos bâtiments avant cette étape permet de garantir un rendu impeccable sur l'objet fini.

 

Pensez à l'utilisation du bâtiment et à son environnement. Comme je vise un futur cyberpunk proche, avec toutes les pluies acides et la pollution que cela implique, les traces d'eau, les gouttes et la rouille sont omniprésentes sur mon terrain. J'ai utilisé une peinture Vallejo Dry Rust Effect pour ma saleté.

 

Les bâtiments, et plus particulièrement le métal, s'abîment surtout là où ils sont les plus fragiles : joints, boulons, bords. Gardez cela à l'esprit lorsque vous appliquez votre mastic.

 

 

Si vous fixez des éléments décoratifs à votre pièce, c'est le moment. Si vous travaillez sur une pièce démontable, comme celle-ci, assurez-vous que les canalisations et autres éléments de plomberie sont alignés avant de coller. J'ai utilisé un lot de climatiseurs et de luminaires de Brutal Cities, ainsi que quelques petits accessoires décoratifs sympas d'Atenocities Workshop.

 

J'utilise également des autocollants graffiti sur ces pièces pour donner une impression de bâtiment résidentiel abandonné. Je ne traiterai pas de l'application des autocollants dans ce tutoriel, car je me trompe toujours.

 

 

N'oubliez pas de salir vos vêtements si nécessaire !

 

ÉTAPE 7 : TERMINÉ !

 

Appliquez une couche de finition mate et voilà un magnifique bâtiment en béton à utiliser dans notre jeu de guerre dystopique créé avec amour ! Hourra !

 

 

C'est une technique qui peut être réutilisée à l'infini. Je l'ai utilisée sur de nombreux projets, seule ou combinée à d'autres techniques. Une fois que vous l'aurez maîtrisée, je suis sûre que vous trouverez plein de bonnes idées pour l'appliquer à différents projets. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager !

 

La même technique travaillée en gris boueux et gris bleu.

 

Merci d'avoir lu jusqu'ici, les amis ! Si vous avez des questions ou souhaitez simplement découvrir nos réalisations, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram @OneCompetentHobbyist ! Et un grand merci à Ryan pour avoir créé des kits aussi sympas et m'avoir confié ce tutoriel !

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Merci pour ce partage, Georgia ! C'est super d'apprendre comment tu mets en valeur ton terrain ! Cliquez sur les liens pour suivre Georgia sur Instagram et Facebook et soutenez son excellent travail !

Partie 2 : À l'aérographe, je publierai bientôt. En attendant, vous trouverez un guide PDF expliquant comment je patine le terrain à la peinture à l'huile ici.